“在异乡的每一步，都是一次寻找家园的祈祷，而每一座清真寺的落成，都是对这份祈祷的一点回应。”
那天，圣地亚哥阳光明媚，为智利首都带来了一个温暖的午后。下午一点，我的徒步之旅在国立美术博物馆前结束。饥饿感早已油然而生，但我内心深处渴望一个承诺：今天是星期五，我必须找到一座清真寺。
圣地亚哥的清真寺并不多。事实上，据说只有一座清真寺会定期举行周五祈祷。它叫做和平清真寺。它位于不远处的努尼奥阿街区，位于智利西班牙街和坎波阿莫街的交汇处。
地铁之旅
我踏入位于圣地亚哥老城区地下的贝拉斯阿特斯地铁站（Bellas Artes）。熙熙攘攘的人群中，圣地亚哥居民、游客、戴着耳机的年轻人以及拎着购物袋的女士们，都与我同行。
我拿着蓝色的Tarjeta Bip票，登上了浅绿色的5号线。圣地亚哥地铁现代、干净，而且秩序井然。我从贝拉斯阿特斯站出发，前往维森特·巴尔德斯站。金属车轮摩擦铁轨的声音在隧道中回荡，透过车窗，我可以看到圣地亚哥几座车站色彩缤纷的壁画。
抵达伊拉拉萨瓦尔站后，我换乘了棕色的3号线。我的目的地是费尔南多·卡斯蒂略·贝拉斯科站，这条线路的终点站。我在智利·西班牙站下车。
当我从地底深处走出来时，圣地亚哥的天空一片湛蓝，万里无云。从车站出发，我本来可以乘坐“Metropolitana de Movilidad”公交车，但我应用程序上的地图显示清真寺距离这里只有大约600米。我决定悠闲地散步。
漫步智利西班牙街
智利西班牙街是一条宽阔的街道，拥有舒适的人行道。街道两旁生长着参天大树，为现代化的公寓楼间提供遮荫。偶尔，还能看到外面摆放着木椅的小咖啡馆，咖啡和烤面包的香味随夏日微风飘来。
我走了大约五分钟，远处一座金色的穹顶在阳光下闪闪发光。我的心不禁怦怦乱跳。在圣地亚哥市中心，远离伊斯兰教的发源地，矗立着一座宏伟的清真寺，其宏伟程度丝毫不逊于我上周五参观的波哥大清真寺。
穹顶反射着金色的光芒，尖塔矗立在建筑的一角，如同一座小小的灯塔，指引着方向。
抵达清真寺
清真寺的庭院被深绿色的铁栅栏环绕，栅栏下方是一堵乳白色的墙。庭院里生长着几棵枣椰树，有的参天大树，有的矮小矮小。我停下脚步，凝视着清真寺的正面。它独特的八角形造型与其他清真寺截然不同。楼上装饰着巨大的半圆形窗户，仿佛在邀请阳光照进来。
我必须在坎波阿莫尔路口左转才能找到入口。街道名称清晰地写在一块蓝色的招牌上：坎波阿莫尔——“爱之村”。对于一座礼拜堂来说，这真是一个充满诗意的名字。
与保安会面
我刚进门，一位身穿深蓝色制服的保安就向我走了过来。他很友善，看起来三十多岁。我向他打招呼：
Buenos Dias Señor,
——“现在是时候祈祷了吗？” （周五祈祷什么时候开始？）
他笑了笑，简短地回答道：
——“A las dos。”
（两点钟。）
我有点惊讶。圣地亚哥的晌礼时间大约是下午一点，而这里周五的礼拜从两点开始。也许这给了全城的信徒一个机会，因为这是唯一一座举行周五祈祷的清真寺。
然后，保安带我去了楼下的净身处。我走下楼梯，用清凉的水洗了脸，然后回到楼上的主房间。
清真寺内部氛围
清真寺的主厅显得格外宽敞。柔软的绿色地毯上铺着黄色条纹，整齐地划分着不同的行列。自然光从宽大的窗户倾泻而入，使室内明亮而温暖。
米哈拉布（mihrab）看起来很简朴，只是一个小小的拱门，没有过多的装饰。在它旁边，一座雕刻着八角星的木制讲坛优雅地矗立着。讲坛不高，大约只有75厘米，但足以容纳正在布道的传教士。
我看到大约十名信徒已经坐在前排，一些人正在和一位身穿白袍的男子讨论。其余的人则随意地坐在后排，一些人倚靠着墙壁。我的手表显示下午1点40分，距离布道还有一段时间。
我抬头望向穹顶。正下方，一扇圆形玻璃窗透出自然光。中央悬挂着一盏美丽的枝形吊灯，更增添了神圣的氛围。
人群渐多，色彩更浓
会众渐渐壮大。中东人占了主导地位：黎巴嫩人、叙利亚人、巴勒斯坦人和土耳其人。还有一些拉丁裔的面孔，我能清楚地分辨出他们是智利人、阿根廷人还是哥伦比亚人，还有一两张东南亚人的脸。起初我怀疑他们是印度尼西亚或马来西亚大使馆的工作人员。可惜的是，我没有机会和他们攀谈，因为周五祈祷结束后，清真寺里已经看不到他们的身影，也许是赶着回办公室去了。
两点钟，清真寺里已经挤满了四排——大约200名信徒。人数不算多，但考虑到智利的穆斯林群体只有大约5000人，已经相当热闹了。上周在波哥大的周五祈祷更加安静。
讲道与祈祷
一位大约35岁的年轻伊玛目走上讲台。他身着朴素的白色长袍。他声音洪亮，布道用西班牙语，偶尔穿插着阿拉伯语。
我听不懂整篇布道，但我能感受到他传达的热情和信仰。“hermandad”（兄弟情谊）和“paz”（和平）这两个词反复出现。
周五的礼拜庄严庄重。在这片位于地球南端的土地上，四排信徒齐声鞠躬匍匐。
礼拜后
礼拜结束后，我花时间探索了清真寺的后部。那里有一个供女性使用的夹层，周围环绕着金棕色的围栏，仅由两根绿色的柱子支撑。夹层不大，但足以为穆斯林女性提供一个专门的祈祷空间。
离开时，我遇到了伊玛目，并与他握手。我鼓起勇气说道：
——“Gracias, imam. Es un honor orar aquí.”
（谢谢您，伊玛目。能在这里祈祷真是我的荣幸。）
他微笑着轻声回答：
——“Bienvenido, hermano. Que Allah te bendiga. I aquí somos pocos, but somos una familia de fe.”（欢迎光临，我的兄弟。愿真主保佑您。我们这里人不多，但我们是信仰之家。）
我用简单的阿拉伯语回答：“Shukran, imam.”
Mezquita As-Salam 的历史
这座清真寺不仅仅是一座建筑，更是一座历史地标。它由智利穆斯林社区于1986年开始建造，其中大多数成员是阿拉伯裔。建筑师William Tapia Chuaqui将其设计成独特的八角形。
这座清真寺于1989年竣工，并于1995年左右正式落成，当时马来西亚王子出席了落成典礼。从那时起，萨拉姆清真寺就成为了智利第一座清真寺，同时也是宗教和社会活动的中心。除了圣地亚哥，伊克克和科金博也都有清真寺。这座清真寺由智利伊斯兰中心管理。
智利的穆斯林人数确实不多，在1900万人口中，只有大约5000人。大多数是来自黎巴嫩、叙利亚和巴勒斯坦的移民，他们自19世纪以来就来到智利。然而，尽管规模不大，这个社群却让信仰之火熊熊燃烧。
在爱之村结束旅程
走出教堂，我看到墙上用阿拉伯语和拉丁语写成的铭文：萨拉姆清真寺。一阵轻柔的夏日微风吹来，我意识到这段经历是多么特别。
坎波阿莫尔（Campoamor）这条街的名字，意为“爱之村”，似乎象征着：对真主的爱，对人类同胞的爱，对这片包容多元的朝圣之地的爱。
我离开清真寺时，心中暖意融融，如同努尼奥阿穹顶上依然闪耀的金色光芒般温暖。
每一座城市，总有一座小房子，让穆斯林感到宾至如归。在圣地亚哥，这座房子被称为“爱之村”里的“As-Salam”，意为“宁静的”。
