在酒店短暂停留，存放行李并换衣服后，我们一行人立即乘车前往撒马尔罕市中心。我们的第一站是位于大学大道（Universiteti Xiyoboni）的帖木儿雕像。
乍一看，这片区域显得开阔，宜人的花园点缀着喷泉，宽阔的大道两旁绿树成荫。乍一看，它与国家纪念碑（Monas）区域相似，只是没有纪念碑、没有十字路口，也没有周围的高楼大厦。
顾名思义，这片区域也坐落着撒马尔罕许多顶尖大学，包括我们的导游达尼约尔就读的撒马尔罕国立医科大学。
大学大道建于19世纪末俄罗斯帝国时期，是旧城与俄罗斯人建造的新城之间的分界线。
“请不要把您的物品留在车里，因为我们要步行或乘坐公共交通工具，”丹尼约尔解释道，这时我们的车停在了路边。
远处耸立着古尔-阿米尔陵墓雄伟的穹顶，这是帖木儿帝国统治者阿米尔·帖木儿的陵墓建筑群，他自14世纪起就将撒马尔罕定为首都。然而，那天下午我们的第一个目的地并非陵墓，而是去参观这位统治者的雕像，或者说，去“请求”进入撒马尔罕，参观雕像位于公园中央一个宽阔繁忙的十字路口。
我们成群结队地跟着红绿灯穿过公路。撒马尔罕的司机非常守规矩，也尊重行人，尽管他们的驾驶方式常常让人心跳加速——尤其是在转弯和踩刹车的时候，会发出刺耳的尖锐声音。这种声音经常伴随着我们穿越这座曾被称为丝绸之路明珠的城市。宽阔的公路、一排排白色的雪佛兰和刺耳的刹车声仿佛在说：欢迎来到阿米尔·帖木儿的王座。
但阿米尔·帖木儿究竟是谁？
在我的高中世界历史课上，我很少学习到关于帖木儿冷（Timur Leng）的知识，这是阿米尔·帖木儿的另一个名字，他以残酷地夺取和扩张其在中亚的帝国而闻名。当时，乌兹别克斯坦本身甚至还不存在，因为它仍然是苏联的一部分。
正是在这里，我亲身体验并详细地了解了阿米尔·帖木儿和帖木儿帝国——这个帝国后来成为印度莫卧儿王朝国王的祖先，其中包括泰姬陵的建造者沙贾汗。
达尼约尔流利地讲述了阿米尔·帖木儿的起源，他如今被认为是乌兹别克斯坦的标志性英雄。他被人们铭记为中亚的伟大征服者，其统治范围横跨印度、地中海和欧洲。
帖木儿，西方人称之为“帖木儿”（Tamerlane，源于Timur Leng，意为“跛子帖木儿”），拥有突厥和蒙古血统。他的军事生涯始于成吉思汗后裔察合台在河中地区（现今乌兹别克斯坦及其周边地区）的统治下。
大约在1360年代，帖木儿成功夺取政权，并逐渐扩张其领土。14世纪末，帖木儿帝国建立，以撒马尔罕为都。
据说帖木儿还有一位著名的妻子，名叫比比·哈努姆，她有着中国或蒙古血统。阿米尔·帖木儿本人于1405年在征服中国的途中去世。他死于奥特拉尔（Otrar），一个位于哈萨克斯坦奇姆肯特附近的小镇，距离撒马尔罕约500公里，后来被安葬在古尔·阿米尔陵墓（Gur-e-Amir Mausoleum），我们现在可以远远地看到它。
聆听阿米尔·帖木儿的故事，让我们更深刻地理解历史。同一个人物，可以被铭记为英雄、征服者或恶棍，这取决于我们从哪个角度看待他。“英雄与叛徒”、“征服者与解放者”之间只有一线之隔。
“在乌兹别克斯坦，有三座阿米尔·帖木儿的雕像，” 达尼约尔甜蜜地补充道。
“一座在撒马尔罕，一座在塔什干，还有一座在他的家乡沙赫里萨布兹。”
达尼约尔还解释了每座雕像的意义。沙赫里萨布兹的雕像描绘了帖木儿挺立的姿态，象征着他的诞生和崛起。塔什干的雕像位于帖木儿广场，描绘的是这位征服者骑在马上的形象。我们刚才所在的撒马尔罕的雕像描绘的是帖木儿端坐在宝座上——象征着他的荣耀。撒马尔罕的雕像是规模最大、最雄伟的。
我们走近雕像，赞叹它的威严。在它面前，我们的身体显得渺小。帖木儿看起来英姿飒爽，头戴王冠，端坐在宝座上，左侧佩剑。那天下午，周围游人稀少。除了用五颜六色的鲜花装饰外，还有一个小喷泉，更增添了清凉的氛围。
我们在雕像前合影，向帖木儿致意——仿佛在请求允许我们在接下来的几天里探索他的首都。
据丹尼约尔说，这个地方——就像沙赫里萨布兹和塔什干的帖木儿雕像一样——经常被乌兹别克斯坦的年轻情侣用作婚纱照拍摄地。他甚至开玩笑说：
“谁知道呢，对于那些仍然单身的人来说，在帖木儿雕像前拍张照，或许能帮你更快地找到你的灵魂伴侣！”
听到这话，我们都笑了。但在笑声背后，我想起了曾经读过的阿古斯丁·维博沃的《边界线》（Garis Batas）。阿古斯先生写道，中亚目前的边界并非绝对，是由过去的苏联统治者划定的。
这就是为什么哈萨克斯坦声称突厥斯坦是其文明遗产，而塔吉克斯坦仍然缅怀撒马尔罕和布哈拉的辉煌——这两座城市现在属于乌兹别克斯坦——因为它们被认为是伊斯梅尔·索莫尼遗产的一部分。
当我们置身于苏联时代划定的边界之中时，这些边界显得更加真实。在撒马尔罕，帖木儿辉煌的中心，所有边界都被历史的光环所模糊。
如今，站在这位伟大征服者的雕像前，我们依然能感受到帖木儿的影子，以及他为世界留下的宏伟建筑。
欢迎来到撒马尔罕。
